Pàgines

dijous, 31 d’octubre del 2024

RESSENYA de cine: L’ÀVIA I EL FORASTER

 


L’ÀVIA I EL FORASTER

Sergi Miralles

"Que bonica! Ben feta... ben interpretada... real... tendra... divertida... per a reflexionar... molt nostra...de poble...i en valencià. M’agrada tant la meua llengua...!Tan de bo en feren més semblants...Feia temps que no eixia del cine tan bé!" Estes són les primeres paraules que vaig dir en eixir del cine. Ara afegeisc que transmet calidesa humana, amabilitat, i et rius i plores... i és una pel·lícula necessària per a prendre consciència del microracisme i en  quin grau el tenim assolit. És critica amb humor. És una pel·lícula que recorda la importància dels lligams familiar i eixe especial vincle que es crea entre iaios i néts.

Enhorabona Sergi Miralles, el director pegolí i també enhorabona als actors i actrius que donen credibilitat a la interpretació. M’ha agradat molt Carles Francino, el jove sensible que necessita saber quin futur vol per al fill que està a punt de néixer. M’ha agradat molt la iaia Neus Agulló que és la que tots voldríem tindre, tan sensata, tan seua... que se sap adaptar a les circumstàncies... i m’ha agradat Kandarp Mehta el pakistaní ...sempre amb un somriure agraït, i content del que ha aconseguit des que se n’anà del seu país.

Us conte unes pinzellades...Teresa la protagonista és una dona gran, però amb ment oberta. És la modista del poble. És una dona  pràctica i si necessita fruites i la botiga del poble està tancada no té cap inconvenient en entrar a la del “moro”. Un dia ho fa i la seua vida canvia. S’estableix una relació d’amistat entre els foraster i ella. L’amistat sorgeix quan el foraster, que era sastre al seu país, li demana que li llogue la màquina de cosir. Per evitar xafardejos ha de ser d’amagat, la gent del poble parla per parlar...és xocant, però real en un poble on es parla de tot. Sortosament les coses van canviant i actualment són molts els forasters de diferents nacionalitats els que ens arriben als pobles i amb els que convivim. I això de parlar d’amagat amb els forasters, no passa tant... però passa. Sempre estan eixes pors arrelades  i la mentalitat tancada. Quan Teresa mor, el nét torna a la casa familiar per al soterrament. La relació net i iaia sempre havia estat especial i el net descobreix eixa relació tan peculiar que existia entre els dos.

I m’ha encisat veure l’essència de poble i escoltar parlar el valencià que jo parle. Essència pura. La pel·lícula és fidel reflex de la vida d’un poble menut, on gent amb poques mires, no veu amb bons ulls qui no és del poble. On també hi ha xafardejos...on tothom es coneix i sap de quin peu coixeja cadascú. Però el poble també és tranquil·litat, poder criar un fill amb més llibertat, són les arrels...tot té parts bones i roines si comparem vida rural i urbana. No sé que en pensarà un “urbanita” de la pel·lícula  i d’este poble (fictici) en particular. Tal volta veu la situació exagerada. El director ho mostra així amb intencionalitat. Per a ressaltar el racisme latent que hi ha, no només als pobles, també en les ciutats on es fa patent d’altra manera. Jo sóc de poble i ho dic amb orgull. També m’agraden les ciutats i viatjar i conèixer diferents mentalitats però si he d’escollir on quedar-me a viure, ho tinc clar.

La pel·lícula mostra una realitat: no ens agraden els forasters, els diferents, el que venen a “furtar-nos la feina” com diuen alguns i no és així, en realitat  fugen per no morir al seu país. Esta pel·lícula ens recorda que emigrants érem, som i serem molts i no cal jutjar sense reflexionar-hi la situació. Emigrants són els tres protagonistes: el paquistaní que té una fruiteria i era sastre d’alta confecció al seu país i també ho va ser la iaia Teresa quan se n’anà a Paris o el net Enric que treballa a Manchester d’infermer. Però l’emigració té dos vessants, i la pel·lícula ho deixa veure,  quan un emigrant torna a casa, pot passar, ja no se sent de la mateixa manera de quan se’n va anar i el que era tan propi ja no ho és tant, perquè el lloc escollit per a emigrar és el seu món nou, la seua nova vida. Lo preferible és mantenir les dues cases, els dos països, les dos maneres de viure, aprofitar-se’n de  tot lo bo que tenen els dos llocs.

En resum la pel·lícula està molt encertada. És local i universal. Està rodada em Algar de Palància en Castelló però podria ser qualsevol altre poble valencià, basc, català o andalús...els pobles...són els pobles...i hi ha coses que són universals i en tots passen. I altre encert, a més de que estiga feta en valencià, és que mostre la xenofòbia calada fins els ossos que existeix, tan normalitzada que ni te n’adones. Es mira malament qui no és igual, perquè foraster és fins i tot el del poble de costat. Així que, agafem la idea que ens transmeten en la pel·lícula i deixem de costat els prejudicis.

                                                                                                                              

dissabte, 26 d’octubre del 2024

GUADALAJARA-II PART: Un palau, una Concatedral i un panteó

El Palau del "Infantado" m’agrada per imponent i pel pati bocabadant, la Concatedral per peculiar conservant la part mudèjar i el Panteó...el panteó és especial.

Ja us he mostrat el carrer Major i els voltants. De Guadalajara queda per mostrar el millor, segons el meu parer, clar.

Estem al Palacio del Infantado situat en la plaça de España que és una barreja de palau i fortalesa. Sorprèn la façana amb les puntes de diamant i la portada d’estil gòtic isabelí de finals del segle XV. Fou construït per ordre del duc de l’infantat Iñigo Lopez de Mendoza y Luna i des d’aleshores continuà en la família Mendoza. Hi s’hi casà el rei Felipe II amb Isabel de Valois. Segles després els Mendoza s’hi traslladaren a altre palau. A finals del segle XIX es recuperà per a diferents usos. En 1936 un incendi produït per les bombes el destruïren. Després fou  restaurat i reformat. Actualment és la seu del museu provincial de Guadalajara.


Entrem al Patio de los leones que, sincerament i sense exagerar,  bocabada. Són dos galeries amb columnes. La galeria inferior mostra els lleons i en la superior hi ha criatures mitològiques. L’ornamentació reiterativa domina sobre els valors arquitectònics i l’efecte de conjunt prima sobre el detall. Però no hi ha repetició. Me n’adone que cada cara de lleó és distinta. M’agrada observar detalls, comparar cara a cara i trobar les diferències. Quina meravella!


Seguim descobrint Guadalajara.  Al mateix costat de l’edifici  està el parc de sant Antonio de traçat àrab, on s’hi conserva el Torreon de Alvar Fañez, una torre pentagonal irregular probablement del segle XIV que defenia una de les portes de la muralla, la Puerta de la Feria. Porta el nom del lloctinent de El Cid. Té dos pisos incomunicats, amb accessos independents aprofitant l’orografia del terreny.

Enfront trobem l’antiga església de los Remedios, del segle XVI, col·legi de donzelles al segle XVI, després convent de monges Jeronimes i al final és l'Escola Normal de magisteri  des del segle XIX.  Actualment hi està l’aula magna de l’Escola de magisteri, de la universitat adscrita a Alcalà de Henares,  aprofitant les qualitat acústiques de l’església.

Enfront estan els restos de l’Alcasser, una edificació d’origen andalusí del segle IX. En temps d’Alfonso XI de Castella i Lleó, tingué el màxim esplendor. En 1436 s’hi celebrà el casament del que seria el segon marqués de Santillana i primer duc de l’Infantat, Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa amb Maria de Luna, que serien nomenats alcaids de l’Alcasser. Després de lluites pel poder al segle XV l’Alcasser es destruït, la qual cosa va propiciar la construcció del palau de l’Infantat com nou lloc de residència familiar. L’Alcasser fou al segle XVIII fàbrica de sargetes i al XIX quarter militar fins quedar en desús i abandó. Des de 1998 s’està excavant i estudiant les  troballes arqueològiques. Quan nosaltres passem no està obert, però si que s’hi pot visitar. Ens conformen fent una ullada des de la vorera.  


Ens anem a altra zona. Anem a la Concatedral de Santa Maria de la Fuente Mayor, una de les seus episcopals de la diòcesis de Siguenza-Guadalajara. La construcció s’inicià  al segle XIV en el punt exacte on hi havia una mesquita del segle XIII. Al segle XVII fou reformada. Destaca l’estil mudèjar junt a l’estil renaixentista manierista. Em crida l’atenció la façana amb les columnes que suporten la galeria que ho envolta. La porta principal dona a la plaça, a més, té altres dos portes d’estil mudèjar amb arcs de ferradura apuntats. La torre adossada és de planta quadrada i té 8 campanes. 

A l’interior hi ha tres naus separades per pilastres i arcs de mig punt. Destaca el retaule policromat de Francisco Mir de 1624 d’estil renaixentista manierista.

A la plaça veiem una escultura dedicada  a Santa Maria la Verge en l’antiga font, una de les més antigues de la ciutat i també veiem altra escultura més moderna, dedicada al natzarè. M’agrada l’edifici per fora. A uns estudiants d’art també els deu agradar i l’estan dibuixant sota l’atenta mirada del professor que va dirigint cada traç.

Si seguim pel carrer Salazaras trobem el Torreón del Alamin. Però nosaltres no hi anem. No volem desviar-nos del trajecte que ens hem previst. Passem per la Capella de Luis de Lucena, en la cuesta de San Miguel, que està tancada. Quina ràbia. Tot tancat. És una edificació que serveix de museu, format per importants peces recuperades procedents d’altres monuments de la ciutat.

També passem per la porta del Palacio dels marquesos de Villamejor conegut com Palau de la Cotilla.  A l’interior hi ha un saló de te xinés que diuen és una meravella, també és escola municipal d’arts. I com la majoria... està tancat i no el podem veure. És un exemple d’arquitectura civil del segle XVII.  Al costat està el carrer san Esteban que en un temps se’l coneixia com el Abrazamozas. Conta la llegenda que un dia, una jove que treballava al palau anà a la font de sant Estebam una de les més grans i utilitzades de la ciutat. Era el lloc de trobada de les joves que hi anaven a omplir els canters d’aigua i xerrar. La jove en qüestió es va entretindre més del compte i quan tornava al palau amb presses i carregada de cànters un jove, aprofitant l’obscuritat i l’estretor del carrer,  li eixí al pas tractant d’abraçar-la. Ella intentà desfer-se del xic i entre unes coses i altres el xic li va arrancar el cosset, corpiño, que en la zona castellana se’l coneix com cotilla. La jove va aconseguir fugir i es resguardà al palau. Al dia següent trobaren la cotilla en el carreronet junt al palau i des d’aleshores el carrer se’l coneix com abrazamoras i el Palau de la cotilla.

En Guadalajara està tot a un tir de pedra. En no res estem en la la Porta de Bejanque, del segle XIV l’única porta del desaparegut recinte emmurallat del segle IX que queda en peu.


La plaça de Bejanque està junt al parc on trobem l’església de san Francisco que per estar tancada, també ens quedem amb les ganes de veure-la per dins. I  al costat està el parc de san Roque. Tot és un conjunt  enjardinat que m’agrada molt. 

En san Roque hi ha una estàtua molt bonica que recorda els dies del covid i la necessitat d’abraçades. Es diu “el abrazo” i es va fer a instàncies d’uns sanitaris en homenatge a totes aquelles abraçades no donades. És un parc agradable i junt al passeig  de san Roc, on està l’ermita del sant, un punt idoni per veure de lluny un dels monuments més bonics de Guadalajara:  El panteó  de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano. A mi m’ho sembla. I també la història de la fundadora la trobe admirable.

El panteó fou manat construir per la condesa doña Maria Diega Desmaissières y Sevillano entre 1882 i 1916, per honrar els familiars. Tardaren en enllestir-lo perquè la condesa volia perllongar les obres i així donar feina i sous als treballadors de Guadalajara. La comtessa fou una gran mecenes i molt estimada. El panteó forma part d’un conjunt arquitectònic monumental junt a un edifici central i una església. Tot era propietat de la comtessa.

A l’interior no es poden fer fotos, tanmateix a internet n'hi ha. Les agafe per mostrar-vos la bellesa del lloc. Destaca la cúpula de ceràmica vidriada d’inspiració bizantina i el conjunt escultòric de la cripta. És interessant escoltar a  l’encarregada contar la història de la “senyora”. Ho explica amb passió i emotivitat.


Ens agrada caminar. Plànol en mà és fàcil orientar-nos, també el mòbil amb el google maps ajuda. Veiem tot el complex que suposa el centre educatiu de las adoratrices i l’església. L’alumnat cada dia veu el panteó de la senyora, quan eix al pati, quan fa esport...


I seguim caminat. Anem pel carrer Virgen del Amparo on està l’antiga presó, ja en desús i que serveix d’escenari en moltes pel·lícules.


I no deixem de fer un passeig pel carrer doctor Fernadez Iparraguirre, personatge  que té al mateix passeig un bust junt a altres persones influents en la història de Guadalajara. Hi ha molts, un d’ells és la comtessa del panteó,  que és l’única dona representada al passeig. Passem per la plaça de bous…Guadalajara i la província en general té molta tradició taurina.

I desviant-nos un poc anem al carrer Cifuentes per veure el teatre, d’arquitectura moderna, dedicat a l’autor local Buero Vallejo.

Ah...i sovint, en les entrades o eixides a Guadalajara, veiem el pont califal, sobre el Henares, és del segle X i un dels pocs exponents de l'enginyeria andalusí que queden a la ciutat.


I així acaba la visita a la ciutat de Guadalajara... però queda la província, els pobles també són molt
 interessants…

QUADERN DE VIATGE, GUADALAJARA i PROVÍNCIA, tardor 2024

 

dilluns, 21 d’octubre del 2024

GUADALAJARA I PART: El carrer major i el que l’envolta

 Guadalajara és la capital d’una de les províncies més despoblades d’Espanya.

Estem passant uns dies en Guadalajara. Si, heu llegit bé. Parle d’eixa ciutat que poca gent visita i que és capital de província d’una de les zones més despoblades d’Espanya.  M’agraden les ciutats menudes i el món rural i tenia ganes de vindre per estos pobles que mantenen autenticitat precisament perquè el turisme massiu no els afecta.

Vaig en un grup organitzat però amb temps lliure, poc però suficient. El guia que ens acompanya és molt poc professional i realment no sap ni on anem al dia següent. I no exagere. Ni ho sap ni posa interès en saber. Arribem al lloc previst, el bus aparca i ens diu a quina hora hem de tornar al punt d'inici per seguir el trajecte. Sort que el xofer ja ha fet el mateix circuit altres vegades. Però per a mi no és cap problema. M’he documentat. Tinc informació  i mapes i puc anar al meu aire. I a més, en este viatge ens hem ajuntat 4 xiques que correm de la zeca a la meca. De Guadalajara, ens deixem poc per veure, només queda el que està tancat per horari. Eixa és altra. La majoria dels monuments obrin només amb visita concertada o en cap de setmana fins diumenge mati. I a més a més, dilluns està tot tancat. És un inconvenient per saber més de Guadalajara i tal volta una de les raons per la qual es desconeix tant a nivell turistic.

La primera impressió de la ciutat no ha estat molt bona. Decepció.  És diumenge vesprada i el carrer  Major està buit. Totalment. Els altres dies la imatge negativa va canviant i al capdavall, després de quasi una setmana, pense que és una ciutat agradable per a passejar: hi ha molts parcs, és tranquil·la,  menuda, acollidora i  tot està a un tir de pedra.

Comence a explicar el que he vist de la ciutat pel parc de la Concòrdia perquè és on està la parada del bus interurbà que ens du des de l’hotel, que tenim un poc allunyat del centre. És el parc icònic de la ciutat, el primer de Guadalajara i l’únic lloc animat que hi ha el diumenge de vesprada. Es creà en 1854 i des d’aleshores s’ha anat reformant i ampliant. Hi ha varietat d’arbres, tots ben cuidats. Es coneix com el parc de la Concòrdia des dels inicis, gràcies a la proposta del governador civil de la província d’aleshores. Durant la guerra civil de 1937 a 1938 se’l coneixia com el Paseo de la Unión  Sovietica, en 1939 se li canvià el nom a Paseo Calvo Sotelo,  fins 1981 que tornà al nom inicial de Paseo de la Concòrdia. Ai la política!. No hagueren pogut deixar-ho sempre amb el mateix nom? El parc és l’inici d’un eix de parcs d’espais oberts d’un quilòmetre de longitud que agrupa el Parque de san Roque, Adoratrices i Fuente de la Niña. I és que dona gust tanta verdor en la ciutat. Per la nit la font del parc s’il·lumina canviant de colors. És una meravella.


Només eixir del parc trobem la plaça de Santo Domingo, una de les més grans i animades. En el seu origen era un mercat extramurs. Actualment hi conflueixen importants carrers i avingudes. Es divideix en tres sectors separats per les calçades que travessen la plaça. Hi ha zones enjardinades com la part on està el monument a Romanones i al costat un tronc  que és una escultura singular homenatge als mestres i a la seua tasca docent. M’alegra que haja un lloc on es faça reconeixement a un treball tan dur i alhora infravalorat.


També hi ha un jardí davant l’església de San Ginés, un temple renaixentista i gòtic del segle XVII.


A l’interior hi ha exemples d’escultura funerària que pertanyen als fundadors de la parròquia: Pedro Hurtado de Mendoza, Juana de Valencia i els primers condes de Tendilla.


Seguim  pel carrer major, que continua amb el carrer Miguel Fluiters fins a la plaça de España. Observant botigues centenàries s’endevina que el carrer estaria actiu i seria important en el passat. Actualment el comerç es dispersa per altres zones. No veig uniformitat arquitectònica, edificis moderns i vells conviuen. Passa sovint si no hi ha política de conservació patrimonial. Veig una placa en la paret d’una casa que indica que Cela hi va estar durant el seu “Viaje a la Alcarria”, llibre on descriu el seu pas per la ciutat. Amb tota seguretat que este carrer seria ben diferent a quan Cela el va trepitjar.


Enfront de “El jardincillo” trobem l’església de san Nicolas, declarada bé d’interes nacional en 1981. És del segle XVII, d’orígens jesuítics i d’estil barroc. Hi ha molta decoració. Destaca el retaule barroc amb les columnes salomòniques.


Un poc més avant trobem la plaça Major, on està l’ajuntament que té la torre del rellotge tapada per restauració. La plaça conserva les porxades antigues.


Tot just darrere, seguint el carrer Doctor Mayoral, està el mercat d’abastos inaugurat en 1887 i amb reformes posteriors per adequar-lo a noves necessitats i modernitzar-lo.


Si seguim un poc mes avall del mercat trobem el santuari de la Virgen de la Antigua, la patrona des de 1883. El que va ser l’antiga església de santo Tomé, molt reformada, es remunta al segle XIII i està considerada la més antiga de la ciutat. Va ser l’única que va mantenir el culte en l’època califal. Destaca per l’àbsida mudèjar del segle XIV coronat per una espadanya.


Però no volem deixar el carrer que hem agafat a l’inici. Així que retornem  a la plaça Major i entrant pel carreró de l’Arc trobem la plaça del Concejo, on està l’oficina d’informació i turisme adossada al que queda de  l’àbsida de l’església del san Gil, del segle XII i ja desapareguda. Era on s’hi reunia el Consell. Possiblement esta zona era el centre urbà en l’antiguitat.


Tornem de nou a la plaça. És just on acaba el carrer Major i  continua amb el carrer de Miguel Fluiters, on un indicador ens diu com anar al palau Davalos, que està també molt a prop. És un edifici construït a inicis del segle XVI que actualment acull la biblioteca pública. A la portada es representa un torneig entre dos cavallers símbols de la noblesa i el sentit de l’honor de la família fundadora. En la plaça hi ha una exposició sobre el feminisme en la Alcàrria.


En l’interior del palau destaca el pati d’estil renaixentista de la Alcàrria i els sostres de fusta perfectament restaurants en algunes sales. Quin gust han tingut fent la reforma! Quin plaer llegir deu ser poder passar hores llegint entre tanta bellesa harmoniosa on s’hi respira tranquil·litat i tanta història. Fins i tot hi ha un piano.


De nou anem al carrer principal, ara ja Miguel Fluiters. En no res trobem l’església de Santiago, que formava part del convent de santa Clara, situada en ple barri jueu. L’únic que hi queda és església del segle XIV. Té una façana de rajola i una senzilla portada on està la imatge del sant titular presidint a la part de dalt de la porta. Un colom li fa companyia en estos moments. A les portes està el comendador, homenatge fet en 2016 al tenori mendocí representat per la gent de Guadalajara.


L’església està per davall del nivell actual del carrer. Així que baixem unes escales per accedir a l’interior que és d’estil gòtic i mudèjar. Té tres naus separades per arcs. El sostre és de fusta mudèjar. En la capçalera hi ha dos capelles principals. Anem directes a  la capella de l’epístola fundada per Diego Garcia de Guadalajara, que manté l’estil gòtic. Mirant atentament la cúpula podem distingir dragons pintats sobre els nervis dels arcs. Els dracs tenien doble funció. Una la decorativa i altra simbòlica de protecció defenent als morts que descansen a la capella. Tothom busquem els dracs. És com un joc. A l’altre costat de l’altar  està la capella de l’evangeli, plateresca projectada possiblement per Alonso de Covarrubias a inicis del segle XVI per servir d’enterrament al cavaller de Santiago Juan de Zuñiga.


Enfront de l'esglèsia està el palau d'Antonio de Mendoza d’estil renaixentista construït al segle XVI i reformat al segle XIX afegint elements neoclàssics. Ha tingut moltes funcions al llarg de la història: palau nobiliari, convent per decisió de la neboda d’Antonio de Mendoza Brianda de Mendoza, seu de la Diputació provincial, museu, presó i actualment és un institut de secundària. No és un lloc turístic, tanmateix trobem la porta oberta i entrem. Veiem una finestra que deu ser la del conserge o secretaria però no hi ha cap persona a qui preguntar. Hi ha altra porta que dona al pati. Està oberta. Accedim al pati. És una meravella pels sostres de fusta, pels detalls de les columnes, per les cornises, pels rajols decoratius que sembla que estem en Sevilla, i per l’escut de Carlos V que presideix una de les parets.

Sense permís hem accedit al pati. Mal fet perquè quan volem eixir, la porta està tancada. Buscant com eixir,  obrim portes que són classes. Mare meua quin sufoco! Al final, una persona, que no ens mira amb bons ulls,  ens trau del mal tràngol que estem passant i ens obri  la porta per poder anar-nos-en.  

Al final del carrer hi ha altre interessant edifici: el de correus, amb més de cent anys d’antiguitat.


De nou tornem, al carrer eix que en guia en este primer passeig per la ciutat. I és que  ens queda per veure el monument principal en esta zona, el més bonic, el més imponent, al qual se’l qualifica com l’únic en el seu gènere: el palacio del infantado situat en la plaça de España.

Ja us contaré més...

QUADERN DE VIATGE, GUADALAJARA i PROVÍNCIA, tardor 2024

dimecres, 16 d’octubre del 2024

ILLA DE SAN SIMON i ILLA DE SAN ANTON, en la ría de Vigo: creuer Rias Baixas, (Galicia)

San Simon i San Antón són illes amb molta història. Fan pensar-hi sobre el passat i sobre les condicions de vida, sobre malalties i injustícies...


Hem estat a les illes Cies, acabem el preciós viatge en vaixell per les Ries Baixes visitant l’illa de San Simón i la de San Antón, que estan en la cala de Rande.


Tenim el pont de Rande prop i  el traspassem. Forma part de l’autopista AP-Tui-Ferrol. S’inaugurà en 1981 i té una longitud de 863 metres i una  altura de 130 metres. és majestuós.


Anem navegant entre batees. La ria de Vigo ha estat des de sempre navegable.


Arribem a l’illa i desembarquen. La guia ens espera. I com ha fet en cada illa, el primer que ens conta són les normes estrictes per a la visita. Anualment l’illa de san Simon és Be d’interès Cultural i un bon lloc per fer repàs de la història. Fa pensar-hi sobre el passat i sobre les condicions de vida, sobre malalties i injustícies... Tal volta és el motiu pel qual se la coneix com l’illa del pensament. Personalment tinc molta curiositat per conèixer les vivències que guarda. A més a més...no anem a visitar només san Simón, també visitarem l’illa de San Antón. Ambdues estan connectades per un pont. El pont el veiem  quan estem arribant...és un pont de pedra...


I és que la història de l’illa de San Simón és llarga amb períodes durs i cruels. Ha tingut moltes funcions, tanmateix s’hi conserva poca documentació. Els primers documents coneguts són de l'Edat mitja però segurament l’illa estaria ocupada ja en la prehistòria. L’illa estigué habitada a partir del segle XII per diverses ordres monàstiques, que trobaren en l’illa un lloc apartat idoni per a resar. Hi estigueren l’ordre dels Templaris, també els benedictins i franciscans, fins i tot una ordre pròpia de l’illa, els pascualins, que posteriorment foren descombregats i expulsats de l’illa. Segles més tard l’illa passà a mans d’Isabel la Catòlica.

Mentre la guia explica faig una primera mirada...Veig escultures modernes, ruïnes... un escalinata... edificis que estan restaurant...i un bosc de bojs, en gallec Buxos, que s’estima tenen entre 100 i 200 anys.


Fou una illa visitada per trobadors il·lustres que escriviren cantigues en honor a San Simon. Veiem una estàtua que els fa homenatge. Està Mendiño amb un laud  i Martin Codax amb una lira.


L’illa està marcada per fets importants. El famós pirata i corsari Francis Drake saquejà dues vegades l’illa a finals del segle XVI i acabà incendiant el convent i l’església. També fou un esdeveniment rellevant la batalla naval de Rande, a la seua platja. La data fou el 23 d’octubre de 1702 entre les coalicions angleso-holandeses i l’hispano francesa, durant la guerra de secessió espanyola, una història de tresors ocults sota les aigües que marcaria la història del lloc.  I és que la cruel i dura batalla en qüestió ha forjat una important llegenda de la ria de Vigo. Els galions espanyols hi arribaren carregats amb el major tresor conegut en l’atlàntic format per or, plata, joies...a partir d’aci la llegenda canvia, hi ha qui diu que els galions es refugiaren en Vigo on foren atacats encara amb la carrega a l’interior, altre afirmen que els tresors ja s’havien desembarcat encara que si fou així no se va saber mai on. El cas és que la ria custodia restes de vaixells enfonsats, si hi ha tresors o no...per ara...si estan...no s’ha trobat.




El que també és cert, és que la batalla fou un fracàs per a tothom amb molts morts i pèrdua d’embarcacions. Però els anglesos i holandesos se sentiren guanyadors. Hi està per a demostra-ho  la “rua de Vigo" en Londres, recordant als britànics la transcendència dels fets. I també recorden els intrigants fets la lectura del llibre “20.000 leguas de viaje submarino”. Julio Verne s’inspira per escriure-la en els fets de Rande i posà al capità Nemo en un caça tresors en la ria de Vigo.

Enmig de l’illa est la capella de san Simón, on està la imatge del sant a  la que li falten les mans. La capella actual és del segle XIX. Està buida però s’hi poden fer cerimònies portant el que fa falta des del continent. 



Després de dècades d’abandó, amb l’auge del comerç marítim i l’aparició de malalties contagioses, es veu la necessitat de crear un llatzeret per a que els navegants feren  quarantena. L’illa era un bon lloc per estar prop de la costa i poder aconseguir fàcilment el que necessitaven per la qual cosa  s’hi construeix el llatzeret a san Simon i San Anton. S’inaugurà en 1838. Les dos illes estaven connectades per un pont, és el que he vist abans d’arribar. S’inaugurà en 1838. En san Simon s’atenien les quarantenes i malalts lleus i en san Anton estaven ens greus i contagiosos. El pont tenia unes comportes que impedia el pas d’una illa a l’altra. Amb els anys els avanços mèdics i els tractaments  de prevenció de malalties comportà que ja no feia falta i  en l’any 1927 tancà.

Durant la guerra civil l’illa es convertí en una presó, fou l’etapa més dura, hi ha qui diu ho cataloga com camp de concentració que funcionà fins a l’any 1943. Majoritàriament hi tancaren a presos politics. Per la presó de San Simón passaren més de 6000 presoners. D’esta època es conserven molts  testimonis que contaren les seus vivències, Vivien amuntonats, els obligaven a fer treballs forçats, rebien poc menjar i els mateixos presos eren qui administraven l’illa perquè els guàrdies tenien poc formació cultural. Hi havia presos que rebien ajuda de l’exterior, eren les anomenades padrines de San Simón que subornant als guàrdies els tiraven un cop de ma, bé rentant-los la roba bruta, portant-los cartes, noticies o aliments.

Després del període sent utilitzada com a presó, va servir de campament franquista fins a l’any 1950 que passà una tragèdia en la ría. Malgrat ser un dia solejat, una llanxa amb falangistes s’enfonsà i moriren 43 persones. En senyal de dol es clausurà el campament..



En la dècada de 1950 l’illa passà a ser Hogar Méndez Núñez un lloc que durant huit anys es dedicava a acollir i tenir cura d’orfes de mariners o de famílies sense recursos. Una vegada tancat l’orfenat, l’illa es va catalogar com un espai protegit i restauraren els edificis, dotant-la d’infraestructura i serveis per atendre al viatger. És un lloc de memòria però també aprofiten les instal·lacions per organitzar congressos i seminaris de ciència i investigació, campaments o concerts, com el concert de música Sinsal, que fan anualment.

L’illa es recorre fàcilment. Els edificis estan molts a prop uns dels altres. L’edifici blanc junt a l’estàtua que hem vist al principi era part del llatzeret, on controlaven només arribar als navegants i si estaven contagiats passaven a san Antón. Durant l’època de presó era la infermeria i actualment s’hi fan activitats culturals.  Al costat està la central elèctrica de l’illa, que hem vist es construí a principi del segle XX. Deixa de funcionar quan l’energia arribava dels del continent. Actualment son els banys públics.


Junt a la capella hi ha altre edifici que en temps del llatzeret,  era residència de segona classe, també allotjà presos i orfes en les èpoques posteriors. Actualment s’usa per a fer activitats d’educació ambiental sobre el mar i la costa.



L’edifici de la cafeteria, amb moltes finestres, eren les cuines i menjador. Durant l’època de presó, a partir de 1939,  acollia als més  ancians que arribaven de tota Espanya i malvivien en pèssimes condicions. Actualment es pot llogar com a restaurant.



Un dels edificis que més destaca és la residència Stella Maris.  Era la llar de primera classe durant l’època del llatzeret on s’allotjaven els metges, el capellà i l’alcalde. En l’època de presó hi eren les oficines i hi vivien els oficials i el director. En l’època d'inclusa acollia aules  i habitacions per als professors. És l’actual hotel que s’utilitza eventualment.



Tenim enfront la platja de Cesantes en Redondela i la mítica estàtua del capità Nemo...el protagonista de la novel.la  de Julio Verne.



Tot seguit, creuem el pont que va a l’illa de San Antón, on  deixaven els malalts infecciosos i  més greus. Actualment el pas és lliure, abans no.



Caminem amb respecte. Alguns artistes han deixat la seua obra hi exposada. Intente imaginar el passat en les diferents epoques. I m’entristeix pensar en els malalts, en els presos o en els orfes. Pense que tal volta els més feliços foren els monjos, abans de l’arribada dels pirates. 



Destaca una creació artística de Jorge Barbi, de 2005. Són unes petjades que representen els presoners agrupats junt al mur, mirant la ría i buscant l’esperança de llibertat.



Passem pel cementeri. En la paret s’afusellaren en 1938 presos, hi ha al menys, dos documentats. Entrem. És menut, acull cinc tombes a més del fill del metge. Les tombes també marquen diferències socials, quan més altes, més important és la persona.



Parem davant de l’edifici blau. Fou el primer l’hospital per als contagiats, anomenat  « brut ». Desprès fou seu militar  i s’utilitzà com infermeria durant el temps d’inclusa. Actualment és centre d’interpretació, exposició  i documentació.



Retornem al vaixell, estan esperant-nos. El veiem, no està molt lluny, només hem de creuar de nou el pont que separa els dos llatzerets.



I el vaixell posa rumb cap al port de Vigo. De nou veiem l’impresionant pont de Rande.



I així acaba el CINQUÈ i ÚLTIM DIA DE CREUER: port de Vigo-Illes Cíes-Illa San Simón-Port de Vigo i  el viatge en vaixell per RIAS BAIXAS



I si vols llegir la resta del viatge...

 

QUADERN DE VIATGE, mini creuer RIES BAIXES, ESTIU 2023