Si el que vols, lector, és gaudir viatjant comòdament...has de continuar llegint.
Si el que vols és conéixer un poc més la gent d'este meravellós món que ens envolta...este és un bon moment.
Si el que t'agrada i desitges és sentir-te identificat amb experiències viscudes arreu del món...avant continua.


El somni de viatjar és fàcil d'aconseguir.

dimarts, 17 de febrer del 2015

RESSENYA de cine: IDA


IDA
Pawel Pawlikowski

Ida és una gran pel•lícula. Una pel•lícula de viatges, una road movie dirien els entesos i amants de qualificar amb anglicismes.  Ida és una pel•lícula on "es busca", una pel•lícula on "es troba", és una pel·licula de descobriments i de família. Ida és pura  fotografia de la que parla, de la que conta, de la que sobren les paraules i els diàlegs.

Any 1960, Polònia sota el règim comunista de postguerra. Una jove està a punt de fer-se monja, és   quasi una xiqueta, innocent, discreta, reservada i fràgil, també manipulada i anul•lada per la institució que l’ha envoltada des que hi arribà quan era bebé, com una orfe més víctima de guerra.

La monja viu tranquil•la al convent que és el seu refugi, un refugi catòlic que l’ha allunyada de la realitat personal i social, i té clar que és eixa la vida que vol seguir, encara que tampoc pot escollir perquè no en coneix altra i no pot comparar que és el que més li agrada. Però tot canvia quan la monja superiora obliga la jove a conéixer una tia, una jutgessa antifeixista, que és l’únic vincle familiar que té amb el món real i amb la seua vida.

Hi comença a tambalejar la bombolla on vivia reclosa, perquè amb la tia coneix altre tipus de vida:  la tia és mig alcohòlica, és llibertina, és lliure, és independent i una inconformista, la tia està decebuda amb la vida i la veu i viu amb rancor i melancolia. I tot ocupant un càrrec com a jutgessa. 

Tanmateix quasi tot comportament té una explicació i en este cas, la raó del viure portat a límits és per estar buida i arrossegar un secret del passat, que amb l’arribada de la neboda quedarà desvetllat.

La novícia també comença un període de descobriment: tot és nou per a ella. Primer descobreix una desconeguda tia que ha estat rebutjant-la fins el moment perquè la jove li recorda un passat no superat de dolor i tragèdia. També la jove Ida, descobreix qui és, qui són els seus arrels familiars i després descobreix la vida i el que comporta, el sofriment i també la seua femineïtat amb ingredients d’amor-estima-sexe. I així, la jove se n’adona que no pot decidir enclaustrar-se de per vida en el convent sense saber a què renuncia. És la tia la que l’alliçona en este aspecte i encara que no fa cas en un principi, al final sap que ho necessita per a tenir clares les idees.  

El descobriment crucial que fa la jove és que és filla d'uns jueus, assassinats per l’holocaust nazi antisemita. Ser una monja jueva és la seua contradicció, és la seua lluita interna, i  vol aprofundir en el tema per a arribar a conèixer-se un poc més perquè s’adona que no sap res d’ella mateixa.

El fons de la pel•lícula és la tragèdia dels jueus a mans nazis, però sense mostrar massacres, mostrant de manera subtil el tema. També la lluita entre fe i aspectes materials. Tots dos aspectes es veuen magníficament representats.

El viatge, la road movie que només dura un parell de dies i que tia i neboda mamprenen, és per buscar arrels, per recuperar el passat amagat per la història oficial, van al poble natal, mostrant així l’ambient rural ben allunyat de l’entorn urbà. Les protagonistes estan buscant la tomba dels pares d’Ida, i alhora el que es fa, és buscar la veritat nacional, la que conta com alguns catòlics contribuïren a la barbarie assassinant jueus en plena guerra.

Totes les guerres són cruels i en totes s’actua de manera extremadament irracional, com en esta. 

Les actrius fan un paper superb mostrant realitat i mostrant sentiments, i aprenent a estimar-se perquè el passat és més potent. Cadascuna fa el rol que li ha tocat, la tia més extremat i el de la neboda amb impassibilitat que també conta i mostra, amb pocs somriures o demostracions de tristesa, que és com ha estat educada, una educació on es mostra poc l'afectivitat i que a poc a poc va canviant segons esdeveniments.

I de tot destaque la fotografia, en blanc i negre, grisos, i de vegades per la neu o la boira, cobertes d’una nebulosa,una fotografia silenciosa i temps morts on sembla que la càmera s’ha quedat congelada. Són primers plans forts, efectius, és una fotografia preciosa, ànima mater de la pel•lícula malgrat la força temàtica i les actuacions perfectes de les actrius. La fotografia engrandeix el film, amb una lluminositat sobre la novícia que contrasta,  donant vida a una realitat miserable, pobra i fosca. 

Els tocs de música també m’han agradat, a ritme clàssic i de jazz, que denota llibertat: els més idonis per emmarcar la història. I és curiós el que passa mentrestant es mira la pel•lícula, i és que en cap moment ens fa  pensar en quin final tindrà, no crea intriga, simplement convida a deixar-nos  arrossegar pel que va passant.

I quan ja definidament el final arriba, després de només 80 minuts ben condensats, sorprèn amb un canvi de ritme que metafòricament diu molt. La jove corre amb moviments de càmera brutals cap al destí que definitivament ja te clar quin és el que vol.



dissabte, 14 de febrer del 2015

FRANÇA: BREST I QUIMPER al FINISTERRE

En este viatge i entre cases medievals, no deixem mai de pensar en la segona guerra mundial, la Bretanya va estar molt devastada.


Dones  bretones de la zona del Finisterre.
BREST és una ciutat amb vocació militar, ja en temps romans va ser fortalesa romana. Al segle XVII adquireix esplendor quan Richelieu hi estableix el port militar i gràcies a Luis XIV hi s’establí el gran port de la Marina Real. Al segle XVIII va seguir la  importància i més encara amb la revolució industrial que el va convertir en el gran port comercial de la regió.

Hem vingut a Brest de pas perquè els voltants són bonics i dignes de parar. De Brest poc puc dir el mateix, sincerament. Després d’haver vist totes les meravelles bretones que l’envolten, és una ciutat sense cap atractiu. Va ser destruïda durant la segon guerra mundial, totes les muntanyes que envolten Brest eren búnquers alemanys. En ser reconstruïda adoptaren plànols moderns, amb avingudes amples i edificacions altes, res a veure amb el passat on predominaven els carreronets i les casetes de fusta.


La torre, vestigi del passat i al fons s’hi veu la ciutat moderna.

L’únic que queda de l’antiguitat és la torre de la Motte-Tanguy, del segle XVI i el Castell del segle XII, actualment ocupat per la marina i el seu museu naval, com tot el port que a més a més està cercat i prohibida l’entrada.



El castell, en Brest poc  queda del passat...
I és que les instal·lacions del port estan habilitades per rebre bucs de qualsevol grandària per tasques de reparació. Hi està la seu del Centre Nacional d’explotació dels oceans i la seu del centre oceanogràfic de Bretanya. Em diuen, i m’impressiona, que s’estan recuperant les bases submarines alemanes per instal·lar-hi la base francesa de submarins nuclears, un del llocs, diuen, més segurs del món. Jo no sé si fiar-me’n. De Brest ja he vist prou.

Brest és un port militar, el port està ocupat actualment per la Marina.
Prefereisc veure de Bretanya l’ambient medieval i no el bèl·lic, així que anem cap a QUIMPER on hi ha un bon assortiment de cases de fusta.



A Quimper hi ha moltes cases medievals situades als carrers comercials.

La catedral gòtica té unes espectaculars torres. Les mirem des d’un pati que té unes reixes, que no són antigues, però m’agraden. També les mirem des de la porta principal d’entrada on hi ha instal·lada una dona amb una paradeta on ven encaixos i brodats  i que va vestida amb la vestimenta tradicional. No és jove i sap de negocis, només veu gent amb càmeres de fotografiar diu: foto, un euro. Jo li faig la foto clandestinament i sense pagar.



                                La catedral per fora i la dona venedora.

Ah! i dins de l’església hi ha una peculiaritat. Normalment quan s’entra a una església, o catedral, i es mira cap a l’altar es troba harmonia, simetria. Esta no, la nau principal no està recta, no està alineada! i és clarament visible al primer colp d’ull.

Quimper és una ciutat comercial. Hi ha moltes botigues aprofitant els baixos de les cases medievals Té activitat, moviment amb gent amunt i avall, sobre tot als carrers que envolten la catedral que és per on nosaltres ens movem.


I les xemeneis, heu vist les xemeneies?

I més cases..i més carrers...sempre al voltant de la catedral.
Estos carrers són tots comercials. Les cases del fusta del passat han estat restaurades i ara s’han convertit en botigues de roba, de complements... A la part baixa s’ha adaptat el comerç i a la paret alta s’ha restaurat seguint fidelment el que hi havia abans. No queda mal eixa simbiosi antic-modern, passat-actualitat.


Quimper irradia vida. Hi ha molt de moviment i activitat.

Entrem a un mercat tancat: formatges... una creperia artesanal..i una botiga de productes espanyols...oli i pernil ibèric com a productes principals.


El mercat tancat, hi entrem per escodrinyar els productes locals.

Eixim del mercat i continuem passejant lliurement sense plànol, les torres de la catedral fan, com si foren un far, de guia. Tots els carrers em semblen igual però el conjunt té alguna cosa especial. malgrat trobar-nos en tot moment comerços i cases medievals.


Cada racó és especial.

QUADERN DE VIATGE, BRETANYA , estiu 2012

Si vols saber més sobre BRETANYA- NORMANDIA, clica a l'etiqueta corresponent.

dimarts, 10 de febrer del 2015

FOTOS i MÚSICA: SAN MARINO


Un estat independent enmig d'Italia...
digne de visitar, malgrat la gent...


Música:
La flauta mágica de Mozart 
( opera chillout)


Este video complementa el text sobre SAN MARINO


dissabte, 7 de febrer del 2015

LISBOA : MUSEU DEL TAULELL

Són 500 anys d’història representada en taulells, són escenes de vida mostrant el temps d’esbarjo i el del treball també.

Hui dediquem un temps a un museu, visitem el museu del taulell de Lisboa, un museu típic portuguès perquè representa el que al país saben fer tan bé. Encara que, cal matisar que l’art del taulell no entraria amb força en Portugal fins el Renaixement, abans l’importaven de la valenciana població de Manises, Sevilla o Granada. 

Cal visitar-lo. És un deliri anar descobrint-lo pausadament caminant sala a sala observant el que té. Diuen que és l’únic que hi ha de les mateixes característiques.

Està allunyat del centre històric de la ciutat, però hi ha autobusos que arriben facilment, així i tot no és una visita popular entre els turistes, i és una llàstima. Nosaltres agafen l'autobus des de praça do comerço i el conductor amablement ens indica la parada on hem de baixar, creuem la carretera i tot seguit el trobem.

Entrada
Està a un convent, el convento da Madre de Deus, fundat  l’any 1509 per la reina Leonor de Lancaster viuda de Juan II per a albergar a les Franciscanes descalces. Segle a segle ha anat configurant el que és, perquè segle a segle han anat revestint els murs de milers de taulells de totes les escoles existents. Funciona com a museu des de 1980. És un edifici manuelí, i al l'interior entrem per una porta refeta segons un quadre original, però abans d'entrar hem de travessar un pati amb flors precioses i plenes de color que estan donant la bemvinguda al visistant.

Pati a l'entrada

Que bonic, quin encis passejar per totes les sales mirant cada detall de cada rajol pintat. Quins murals, quin treball!. Són escenes, la majoria mostren retalls de vida i paisatges, o representacions geomètriques.  Hi ha de grans i altres enormes, de xicotets, hi ha pocs. I hi ha tant!. Diuen que són al voltant d'unes 7000 peces.


Si ja es difícil pintar, fer-ho sobre taulell encara ho es més. Valore tant el dibuix pintat a mà com la sort que tingueren en ficar els rajols al forn i no es feren malbé. Conec de prop el treball de la ceràmica i és el que sol passar.  És un art difícil per això jo li trobe un especial interès.

Cada panell requereix atenció per la quantitat de detalls representats.

Hi ha mestria i art, molt d’art. Hi ha dos claustres, un més gran renaixentista i altre més menut manuelí que és part del convent original. Tots dos amb taulells que formen part de l’exposició.

claustres

Recórrer cada sala és un plaer, són 500 anys d’història i artesania des dels primers taulells, els àrabs i els que van des del segles del XVI fins l’actualitat,  tot distribuït cronològicament. Les obres del XIX mostren el sorgiment de la fabricació a escala industrial que va ser destinada a la decoració de façanes fins 1920 i la sala del XX mostra ja el modernisme. Hi ha taulells espanyols, holandesos, anglesos, alemanys, belgues i sobre tot portuguesos d’estis arab, oriental, rococó, barroc, renaixentista, moldernista, pombalí, neoclassic, romantic, i modern. Tot en forma de quadres o formant part de la decoració propia del convent.

Són segles d'història hi representats.

Secció més actual.

Tot m’agradà, però si he d’escollir em quede amb tres punts que  em cridaren especial atenció.

Un dels magnífics llocs que ressalte és l’església d’estil manuelí, hi ha molt de daurat, marbre, molts fresos pintats i molts taulells, precioses representacions religioses. els taulells que decoren la nau són obra d’un pintor holandes l’any 1698. L’església s’hi acabà de construir al segle XVI però fis dos segles despres no s’fegiria l’exuberant decoració barroca aprofitant la riquesa aconseguida en Brasil. L’altar rococó va ser col·locat després del terratrèmol de 1755.

l'esglèsia

També està Nossa Senhora da Vida, un panell de 5 metres format per 1498 rajols, que és un altar del segle XVI, que data de 1580 una de les primeres obres en taulell de Portugal. Rajols en forma de rombe i a l’estil trompe d’oeil, formen el marge de la base, columnes amb heura emmarquen els evangelistes i l’escena central mostra l’Adoració dels pastors.

Nossa Senhora da Vida

I la joia entre les joies, la peça més important està a la segona planta i un poc amagada: és un mural panoràmic de la ciutat de lisboa abans de la destrucció pel terratreol. Es diu que el va fer el pintor de taulells espanyol Gabriel del barco. Data de 1700 i cobreix tota una paret. És un document històric valuós perquè mostra com era la Lisboa abans de la destrucció.

Mural de Lisboa antiga

Em recorda al tapis d’Angers a França, aquell era de tela i este de ceràmica, aquell més gran i este més menut. Encara que aixòde menut és un dir perquè mesura 23 metres de llarg i mostra 14 quilometres de costa lisboeta.

Lisboa abans del terratremol

En eixir, trobem un restaurant-cafe decorat amb taulells del segle XIX i XX que representen aliments hi ha conills, pollastres, peixos... té al costat, un bonic i acollidor pati.

restaurant.

I ens acomiadem d’este convent-museu amb una agradable sensació i satisfacció d’hores aprofitades recorrent sales i admirant l’art del taulell que tant ens agrada i que segurament una vegada en casa recordarem.



QUADERN DE VIATGE, LISBOA, estiu 2014

Per saber més de LISBOA, clica en l'etiqueta corresponent.
Per saber més de PORTUGAL, clica en l'etiqueta corresponent.

dimarts, 3 de febrer del 2015

PAIS BASC: el poble de LEQUEITIO

Des de Bilbao visitem els seus voltants... 

I des de Bilbao, un dia de tants, anem a Lequeitio, en esta ocasió ho fem amb autobús. Com no disposem de vehicle propi i estem visitant els voltants, ja hem tastat quasi tots els mitjans de locomoció!



Lequeitio és un poble pesquer molt bonic, hi ha una gran platja on malgrat no fer molta calor, s'hi veu gent banyant-se. El poble no és molt gran, són al voltant de 7000 habitants. Imagine que el turisme estarà substituint el negoci de la pesca. Ho imagine perquè és el que està passant en pobles semblants, que a la fi, la font econòmica del turisme, més còmoda i substanciosa, guanya la partida contra la font econòmica tradicional  pesquera, que és més dura.






El primer que veiem de Lequeituo, perquè destaca per grandària i situació, és la basílica de la Asuncion de Nuestra Señora, construïda sobre un edifici medieval, que quedà reemplaçat, a la segona meitat dels segle XV en estil gòtic tardà basc.




També passem per l’ajuntament, típic edifici barroc datat al segle XVIII.



Fent una passejada s’arriba a un mirador dea d’on es veu de lluny el far de santa Catalina, tenim davall uns penya-segats. I cert que és un lloc on s’està molt bé gaudint del sol i la brisa cantàbrica. 







El poble té un casc antic ben conservat on s’ajunten, sense perdre el gust i la harmonia, cases de pescadors i cases de nobles que es fan de notar pels blasons de les façanes així com per les portes i balconades grandioses que no tenen res a veure amb les de la gent de la mar.



En esta població s’hi respira un ambient diferent, sembla més arrelat l’esperit basc. I que em perdonen els altres. És el que veig al primer colp d’ull. S’hi veuen pancartes reivindicatives a les façanes, també note que tothom, xiquets, joves i vells, parlen la llengua pròpia, el basc. M’agrada, jo també parle la meua llengua pròpia materna i considere que cada poble sense arribar a extremismes,  ha de mantenir la seua identitat.

S’està bé hi passejant.



QUADERN DE VIATGE: PAIS BASC, primavera 2011

Si vols saber més sobre el Pais Basc clica ací.


dissabte, 31 de gener del 2015

FRANÇA: centre històric de CAEN a la NORMANDIA

Caen és punt de partida per descobrir un poc de Normandia i per adonar-nos-en del passat de guerres: la dels cent anys o la segona guerra mundial.

Caen és ciutat universitària edificada sota la mirada del seu Castell del segle XI. A la segon guerra mundial esta ciutat va sofrir molts bombardejos. De Caen queda poc, és una ciutat reconstruïda sense seguir models del passat, però el que hi ha no desdiu. Actualment les amples avingudes poden acollir el bullici de gent i de vida que va arribar quan a la postguerra la ciutat va créixer.

Fins al segle XI Caen no era més que uns poblats dispersats. Però tot canvià l’any 1050 amb el casament de Guillermo el Conquistador i Matilde de Flandes. Era una boda entre cosins que no va agradar al Papa i per aconseguir dispensa, cadascú dels contraents va prometre construir una abadia en Caen. Guillermo va construir, l’abadia dels homes i Matilde la de les dones. Després a Guillermo li va agradar la ciutat i després de coronar-se rei d’Anglaterra l’any 1066, va convertir Caen en la seua segona residencia manant construir el Castell. 

Sota el regnat de Guillermo Caen va prosperar, econòmica i intel•lectualment. La pedra calcària blanca, la pedra normanda, característica dels edificis de Caen es va emprar per a la construcció de l’abadia Wetminister i la catedral de Canterbury. 

Tanta riquesa va ser motiu d’enveja i així  els anglesos durant la guerra dels cent any  saquejaren la ciutat i l’ocuparen durant 33 anys. Aleshores va ser quan es fundà la universitat que actualment compta amb 30.000 estudiants.

Al segle XIX va créixer la industria de l’acer, primer motor econòmic de la ciutat. 

El primer que fem, només arribar a Caen, és visitar el Castell. De camí encara s’hi pot veure, com vestigi del passat, una torre normanda feta de la pedra amb la característica blancor, també vegem la catedral de san Pedro i el Castell.

Torre normanda.
El castell va ser creat per Guillermo el Conquistador i ampliat pel fill Enrique I, després va ser residencia real de Ricardo Corazon de Leon, també plaça fort quan Normandia va passar a formar part de França l’any 1204. Amb el temps va arribar a formar-se  una ciutat dins d’altra ciutat i fins 1944, encara hi havia un grapat de cases adossades a la muralla. Tot quedà destruït amb els bombardejos.
  
Vista externa de les muralles del castell.

El castell és aparentment molt gran, i ho és, però per dins no queda quasi res del passat. El més antic que s’hi conserva és un edifici romànic. Front a uns preciosos jardins amb herbes aromàtiques i medicinals que es cultivaven a l’edat mitjana.

Edifici romànic amb el jardí de plantes aromàtiques.
Actualment l’espai del pati i els edificis s’aprofiten per fer espectacles, per exposicions, com museus... I sorprèn a l’entrada, dins del conjunt antic, un edifici modern, museu de Belles Arts.

Explanada interior, gran i aprofitada actuament per fer a espectacles.

Des del Castell hi ha bones vistes de la ciutat. En primer pla vegem una de les poques cases de fusta que s’hi conserven que actualment és un museu.

Una de les poques cases de fusta conservades a Caen.

També vegem les torres de l’abadia dels homes que al dia següent volem visitar.

Vista de la ciutat i de les torres de l’abadia dels homes.
Eixim del Castell i al fons vegem l’església de San Pedro que abans havíem vist de més a prop, ressalta entre tot per gran i per l’estil gòtic flamíger i renaixentista. Restaurada a consciencia recuperant l’art i arquitectura destruïda  després dels danys soferts durant la segon guerra mundial.

Al fons la monumental San Pedro.

Encara tenim temps de donar una volta abans d’anar-nos-en a dormir. Sembla una ciutat fantasma fins que arribem a uns carrerets entramats i estrets que estan plens de gent jove prenent copes i turistes menjant en restaurants.  És el barri antic més popular de Caen amb carrers empedrats i cases de pedra del segle XVIII i de fusta del XVI.  I és que les cases antigues del passat són ara bistrots plens d’animació. Segons ens conten els iaios d’Edith Piaf, l’afamada cantant francesa, tenien un bistrot , un lloc de menjars, en este barri.

Ambient nocturn en un menudet barri antic, que conserva l’arquitectura medieval.

Al dia següent  de nou trobem la ciutat fantasma de la vesprada i nit  anterior. I és que primer, és molt matí i segon és dilluns, el vespre d’un pont i això s’hi nota. A més a més és agost i els francesos estan gaudint de les seues vacances, tal volta molts estan en Espanya, on trobem el calor i les platges.

Anem a visitar les abadies de la ciutat, la dels homes i la de les dones. L’abadia de les dones,  té la seua església de la Trinidad d’estil arquitectònic i artístic normand i unes torres que em criden l’atenció, les anomenades “llanterna”, creades per il•luminar els edificis per dins. I es veu l’efecte només entrar, és molta la quantitat de llum que entra amb eixe sistema de torre.

La façana i la porta.
Part de darrere de l’abadia de les dones.

Darrere de l’altar major està la tomba de Maltilde. La filla de Matilde i Guillermo va ser una de les primeres monges del convent, però l’abadessa més afama va ser Charlote Corday, que al juliol de 1973, va aconseguir permís per eixir de l’abadia i se’n va anar a Paris on va apunyalar a un revolucionari anomenat Marat. En menys d’una setmana la monja va ser guillotinada i el seu nom passaria a la posteritat.

Interior de l’esglèsia i la tomba de Matilde.

Després anem a la abadia dels homes, des del jardí vegem al fons una església gòtica en ruïnes que no va ser reconstruïda i la deixaren com  es quedà després de ser destruïda en un bombardeig. És una manera de no oblidar.

Al fons l’església destruïda pels bombardejos de la guerra mundial,
no reconstruïda per tenir present la destrucció de part de la ciutat.

Li donem la volta a l’edifici per accedir a la part més antiga, la part romànica del segle XI que no va ser destruïda. 

Façana romànica, no podem entrar dins, està “tancada per vacances”.

Volem entrar-hi i esta tancada, estrany, perquè és un monument important de la ciutat. Tornem a donar-li la volta per si trobem alguna porta oberta, i res, tot tancat. Ens dirigim a l’altra part, on està l’edifici de l’abadia i des d’on  s’hi veu la part gòtica de l’església de san Esteban.

Part trassera de l’esglesia d’estil gòtic.
L’abadia és la seu actual de l’ajuntament. Queda poc de l’abadia original, al segle XVIII va ser reconstruïda pel monjo arquitecte Guillaume de la Tremblaye a l’estil clàssic. Hi entrem per preguntar per què no està oberta cap de les portes d’accés a l’abadia. I tranquil•lament, com si fos la cosa més normal del món, ens contesten que està tancada perquè el guàrdia està de vacances i l’horari s’ha reduït a les vesprades fins les 6 i mitja. Tambè especifiquen que si hi ha boda tanquen. Nomes podem entrar pagant i seguint les seues visites guiades en hores concretes. La crisi està en tots els llocs. També el patrimoni artístic s’hi veu afectat, perquè no estem parlant de qualsevol monument, esta abadia és important. Ens hem quedat sense veure el lloc que va escollir Guillermo per al seu etern descans. Encara que actualment nomes queda la pelvis perquè la tomba va ser profanada.

L’abadia dels homes, actualment ajuntament.
Caen és un punt de partida per endinsar-se un poc en el que va ser la 2n guerra mundial, només a uns quilòmetres hi ha un memorial, record de guerra i monument a la pau, també és el punt idoni per explorar les platges del Dia D, les del desembarco de Normandia.

QUADERN DE VIATGE, NORMANDIA, estiu 2012

Si vols saber més sobre Bretanya Normandia clica ací